Руководства, Инструкции, Бланки

3шнк-10-05 инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Аккумуляторные батареи 3ШНКП-10М

Назначение: Доливные никель-кадмиевые щелочные батареи 3ШНКП-10М.О5, 3ШНКП-14.О5 предназначены для питания постоянным током шахтных головных светильников, а также светильников со встроенным прибором сигнализации, фонарей железнодорожника, хозяйственных светильников. Батарея 3ШНКП-10М.О5 выпускается по ТУ 16-89 ИЛТЮ 563 511 057ТУ, батарея 3ШНКП-14.О5 выпускается по ТУ12.001165497.075-97. Условия эксплуатации: " температура окружающей среды от минус 5°С до плюс 35°С; " относительная влажность воздуха до 98% при 35°С. Устройство: Батареи состоят из корпуса, выполненного в виде пластмассового сосуда, внутри которого размещены три последовательно соединенных аккумулятора. Аккумуляторы в корпусе отделены друг от друга герметичными перегородками. Для заливки электролита на боковой стороне корпуса батареи имеются три отверстия, которые плотно закрываются пробками. Пробки имеют отверстия для выхода газов, образующихся при заряде батареи и обеспечивают невыливаемость электролита в любом положении. На крышке батареи имеется два вывода для токосъема. В батарее применены положительные и отрицательные электроды прессованной конструкции.

Технические характеристики

Норма для модификации изделия

3шнк-10-05 инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    3шнк 10 05 инструкция - Доступ открыт

    3шнк 10 05 инструкция

    Зарядное устройство для разных АКБ от 5 до 24 вольт - Spark3. Устройство представляет из себя набор - микроконтроллер и собранную плату, которое остаётся впихнуть в корпус. Если не работает - что могло сгореть? Микроконтроллер - его проверить не реально, если только стереть, но прошивку они не распространяют даже за деньги, только вместе с прибором, а там она защищена от чтения, так что перепрошить не реально, но если только ЛМ ка то ее просто заменить и. Если после этого не засветится, прибор можно списывать. Симистор или радиатор нужно изолировать от корпуса. Каким образом это лучше сделать? Прикрутить семистор к радиатору через прокладку какую лучше использовать? Лучше симистор на радиатор напрямую, а уже его изолировать от корпуса текстолитовой или платиковой прокладкой. Светодиод горит постоянно в режиме ЗАРЯД - есть ток зарядили нету тока измерение. Он погаснет только после окончания заряда или отключения тока заряда таймером. Аккумуляторы нижне 6-вольтовых заряжать будет проблематично- минимальное напряжение SPARK - 5. Для зарядки Li-ion, NiCd, NiMH и др. Ниже зарядный ток в таких устройствах не устанавливается - силовый элемент при меньших прямых токах закрыт. Проанализируйте на досуге все конструкции на подобных элементах, вне зависимости от того, что управляет силовым элементом например, из журнала РАДИО начиная с 70-х годов - однопереходный генератор или его аналог, сетевые полупериоды, таймер 555 и т. Везде будет нижний уровень в 500 мА - это пороговый ток для нахождения элемента в открытом состоянии. Прошивка контролера здесь ни при. СПАРК-3 лежит у меня в коробочке уже год. Тоже есть идея понизить ток зарядки для универсальности. Выход только один - дополнительная "отсасывающая" ток нагрузка. Простейшее решение - да, просто мощный резистор. Более грамотный вариант - стабилизатор тока на МОСФЕТе. Свою батарею заряжаю пока самодельным тиристорным ЗУ с генератором на двухбазовом транзисторе. Да, и тут тоже нижний предел зарядного тока - те же пресловутые 0,5 Ампера. На меньшее - тиристор просто на включается. Так должно быть и так оно и. Сейчас есть довольно мощные полевые транзисторы - вот для их управления и нужно изменить прошивку. А фазовым методом или широтно-импульсной модуляцией — ШИМ управляют тиристорами симисторами. Wod: Собрал сегодня устройство. Напряжение при подключении около 12. При нагрузке на машине стартер крутит с трудом. Плавное включение тока заряда, можно віставить на индикаторе режим А,U,h. Вольметр отличается от моего цифрового от 0. Почему такой разброз не понял. Решил посмотреть минут 10 на работу зарядного. После 3 или 4 перехода на 4 сек. При внимательном аналезе оказалось, что 4 сек. Необходимо не менее 10-15 сек. Подключил нагрузку лампу кажется 30 или 36Вт и обратно ВКЛ. Единствееный недостаток, что если ночью отключится то лампа будет разряжавть аккумулятор. После двух часов работы радиатор теплый - градусов 40. Неправильно идет проверка напряжения сравнения на аккумуляторе время должно быть не менее 10-20 сек. В зарядном устройстве не вкл. Зарядное устройство нельзя ВКЛ. Напряжение заряда может быть более 17В - может выгорить, что не. Слабоват стабилизатор схемы плохое выпрямление цифры индикатора помигивают - не совсем стабилизированное. Решить эти проблеммы можно: 1. Сегодня пробовал зарядить свой авто акум. Выставил: 6А - ток заряда, 14. У меня показывае напряжение заряда 15,5-16 С транса выходит 19-20в. Пробовал с транса подавать меньше 17,2В, 15,6В. Все равно меньше 15,4В не добился. Вы не внимательно читали инструкцию, там нет зарядки по времени, и если вы поставили 5 часов. Второе что бы добиться 6 А тока зарядки, напряжение зарядки будет зависить от самого аккумулятора Степень его исправности и разрядки, и от самого трансформатора, который вы поставили в зарядку. Обратите внимание что на заводских зарядках, на 95% устройств отсутствует вольтметр! В инструкции сказано, что "подключаем батарею и на дисплее показуется напряжение на акамуляторе". Как долго оно может показыватся без выбора режима "зарядка" на Спарке и можно ли также переключить на амперметр? При подключении он показывает напряжении батареи пока не переключишь на другой режим, показ тока или зарядка но при переключении на ток, он показывает 000. Andreysh Есть вопросы по схеме, кто уже имеет прошу подсказать следующее: 1. Как я понял с фоток вся хреновина управляется тиристором BT138-600 вроде правильно маркировку разглядел Правда это частный случай тиристора так называемый триак или симистор. Сейчас везде ставят мощные полевики - мосфеты а управление симисторами это как бы муветон отживший. Если есть возможность просьба сфоткать лицевую и обратную сторону. Как я понял на операционниках LM358N кажись. Какой там все таки микроконтролер под индикаторам запаян, и как он тактируется, от встроенного генератора или от RC цепи. Познайка Кто подскажет не реагирует кнопка меню, то есть не мигает и выставить нет возможности, может кто сталкивался как исправить? Сначала необходимо при вык. В точке 1 — корпус общ. Затем включить измерить напряжение по отношению к корпусу общ. Если напряжения сильно отличаются, необходимо проверить резисторы. Примерное значение: R1-15k, R2-5. Пару симисторов спалил как пологается оказывается если клему от аккумулятора отключить а потом опять подключить то ток шкалит на полную и если бататея разряжена симистор без защиты стреляет. Еще такой вопрос после четырех ампер начинает врать амперметр кода на цифровом шесть ампер на стрелочном уже восемь. Можно где нибудь подкорректировать? Подскажите пожалуйста, SPARK 3 будет ли заряжать никель-кадмиевый заливной аккумулятор 3ШНК-10-05? Номинальная емкость, А ч: 10 Напряжение, В: 3,6 Режим разряда, А: 1,0А до 3,3В Режим заряда:при постоянном токе:1,5А, 12час при постоянном напряжении:5,0В, 12час Максимальное напряжение на исправном 12В свинцовом аккумуляторе при включеном заряде может достигать 16,2 вольта и не. Была б очень полезная функция, так как у нас в автокооперативах часто клацают свет, особенно в ночное время, а в итоге зарядное переходит в режим ожидания. Npbl режим десульфатации был бы не лишним. Можно попробовать сделать подобную схемку, но я бы внёс ряд изменений. Да и вместо сигментов поставил бы LCD, если использовать LCD 2х8 то и не дорого бы вышло, правда на pic16f676 уже не сделать. А в цепи управления использовал бы мощный полевик, честно говоря просто не знаю как програмно организовать привязку к 0, отсюда и полевик, кстати новые полевички есть в открытом состоянии как кусок проволки, соответственно меньше греются. Оле4ка Тиристор в этой схеме не работает не верите - проверьте. Мною ставился на выход вентилятор для обдува, и чтобы он не крутился от аккумулятора при выключенном устройстве - последовательно в цепь включался диод до точки 1 по схеме. Так вот, с диодом не работает. Npbl Да господа LCD может и не работать при морозе, но и акумулятор при нём заряжать не лучшая идея, но в конце концов, можно потом и Lcd заменить на светодиодные сигменты, но мне они не нравятся, слишком мало отображают информации. Да и ещё на счёт мороза, дело всё в полёте фонтазии, можно радиатор от транзистора или симистора закрепить рядос с Lcd под нагрузкой он всеравно будет грется, заодно и обогревать Lcd. Хотя я Оле4ка не расчитываю заряжать на морозе аккумуляторы Чт, 22. Амперность при зарядке аккумулятора проверял тестером - держит. Через каждые 4 мин, как положено, проверяет вольтаж. Симистор целый, тем более, что я заменил его на BTA26 25Аего не надо изолировать от корпуса радиатора. Так что все режимы работают, кроме как не измеряет амперности постоянно 0. Думаю что какая-то деталь на плате не работает. Может подскажете какая именно? Что может нарушить связь между шунтом и контролёром? Я уже не говорю о том, что нужно проверить качество пайки радиоэлементов на плате. Измерять нужнно не сам радиоэлемент, а всю цепь — например от ножки до ножки. Пробовал зарядить аккумулятор - чего-то зарядка уже не запускается. Без неё ЗУ будет работать нормально, но не будет отображатся значение тока зарядки как в Вашем случае. Взял аккумулятор на 100Авыставил 14. Тогда решил, не выключая на SPARK - 3 режим зарядки, закоротить две ноги симистора, на 5 секунд. И случилось чудо: зарядное запустилось, амперметр заработал. Взял другой аккумулятор - зарядное работает. Пробовал разные режимы - зарядное работает. Ничего не пойму, что с ним .

    Можно где нибудь подкорректировать? Консультация, просчет и замер по Донецку - бесплатно.

    Сколько нужно щелочи залить в шахтерский фонарь ЗШНК-10?

    Сколько нужно щелочи залить в шахтерский фонарь ЗШНК-10?

    Я сталкивался с такой же проблемой. Надо сказать, что это действительно отличный фонарь: после того, как он пролежал без дела где-то, я его восстановил и вот уже 22 года он исправно работает. Конечно, емкость аккумулятора уже далеко не та, но после очередной зарядки, он в течение около 4-х месяцев (до очередной зарядки) способен исполнять свои основные функции ("живет" у меня в машине и зимой и летом - круглый год).

    После того, как он мне достался (кстати, мне отдали два таких фонаря), я промыл дистиллированной водой банки, заполнил щелочью и заряжал его (их) током 0.5 ампер в течение суток. Сейчас посмотре в интернете - много других рекомендаций, но я пишу то, что и как делал сам. Заливал аккумулятор в лежачем положении щелочным электролитом едкого калия. Заливку делал почти до горловин банок аккумулятора, но не доливал миллиметров по 5. Это делается для того, чтобы при зарядке "кипящий" электролит не выплескивался из банок. Кстати, вопреки рекомендациям, я всегда после зарядки сливаю электролит обратно в банку. Возможно, что это немного укорачивает время непрерывного горения фонаря, но так мне удобнее - хоть и называют эти пробки "непроливайками", но без щелочи надежней, что куда-то может капнуть электролит. Так я его без всякой опаски кладу в рюкзак или еще куда-либо.

    Кстати, еще один нюанс - в свое время нарвался на такую неприятность: принес мне приятель электролит и я без всякого опасения залил его в аккумулятор, зарядил. А ночью на рыбалке, а дело было зимой, фонарь просто напросто перестал работать: оказывается приятель принес едкий натр, а он на морозе застывает. Вот такой неприятный сюрприз был в моей истории. С тех пор в качестве электролита использую только едкий калий.

    В аккумулятор заливается щелочь 1:4 по весу: 1 литр воды 400 грамм щелочи. Щелочь можно купить в магазине химикатов. Растворять, конечно, лучше в дистиллированной воде.

    система выбрала этот ответ лучшим

    Аккумулятор 3ШНК-10-05 для садовода

    Инженерные решения

    Попавший ко мне по случаю шахтерский аккумуляторный фонарь (АКФ) марки 3ШНК-10-05 (так называемая «коногонка») заинтересовал меня своими энергетическими параметрами (10 Ач) и кажущейся неприхотливостью.

    В состав АКФ входят три щелочных аккумулятора (АК) фитильного типа, помещенные в общий пластмассовый корпус.

    Аккумуляторная батарея (АКБ) присоединяется излучателю с помощью прочного и достаточно гибкого кабеля. Излучающий элемент АКФ – лампа накаливания с двумя нитями (ток потребления 0,5 и 1 А), что позволяет с помощью переключателя, установленного в корпусе излучателя, простым переключением изменять яркость светового потока освещения.

    При проведении горных работ излучатель может фиксироваться на защитной каске горняка с помощью плоского пружинного зажима.

    Надо отдать должное инженерной проработке изделия, тщательность которой заметна как на стадиях проектирования, так и изготовления. Именно в результате этого и появился на свет этот неприхотливый и очень надежно изготовленный трудяга.

    Штатная схема фонарика показана на рис.1 (см. прикрепленные данные). В пояснение к условным обозначениям, приведенным на схеме, отмечу, что значок в форме сегмента около штыревого соединителя ХР1 означает, что это место (сферическая головка элемента крепления на корпусе излучателя) служит для подключения отрицательного вывода зарядного устройства.

    Значок около гнездового соединителя ХS1 означает отверстие специального замка для подключения отрицательного вывода зарядного устройства (ЗУ). Говоря на «языке» электросхемы, конструкция гнездового соединителя объединена с функцией переключателя SA2, который отключает лампы излучателя и подключает АКБ непосредственно к ЗУ. Причем переключение осуществляется поворотом подвижной части замка на угол около 90° с помощью специального ключа-электрода.

    Исполнительная часть ключа-электрода, который осуществляет это движение (аналогично дверному ключу с одной бородкой), показана на рис.2 (см. прикрепленные данные).

    Конструктивно предохранитель FU1 – оригинальный узел, который установлен между первым и вторым аккумуляторами в гнезде, оформленном в виде перемычки между ними, и находится под крышкой АКФ.

    Очевидно, что требования, предъявляемые к достаточно компактной АКБ, как к хорошему (которого хватило бы для бытовых нужд без подзарядки на одну – две недели в летнее время) источнику электроэнергии, в не электрифицированном саду намного проще, чем при выполнении горных работ. Поскольку особой надобности как в ярком луче (за все надо платить), так и в специальном соединителе с ЗУ (он установлен из тех же соображений) нет, конструкция АКФ была доработана. Выполнить такую доработку под силу любому садоводу, обладающему элементарными слесарными навыками.

    Внешний вид модернизированного АКФ показан на фото. Модернизация заключается в удалении конструктивных элементов, в которых уже нет надобности, и изготовлении новых элементов.

    Несущей основой является скоба (рис.3 см. прикрепленные данные), два угольника (рис.4 см. прикрепленные данные), которые служат для крепления к скобе монтажной планки (рис.5 см. прикрепленные данные).

    На планке монтируются выключатель SA1, гнездо предохранителя FU1, гнездовой соединитель XS1 для подключения ЗУ и арматура для установки лампы EL1, которая имеет резьбовой цоколь. Все эти компоненты соединяются между собой и АКБ с помощью проводников в соответствии с электрической схемой модернизированного АКФ, которая показана рис.6 (см. прикрепленные данные).

    Примечание. На рис.4 и рис.5 (см. прикрепленные данные) приведены технологические эскизы (развертки) соответствующих деталей. Линии изгиба показаны пунктиром.

    Направление изгибов, которые выполняются в соответствии с фото. очевидны.

    Скоба с угольниками и планкой с арматурой в сборе крепится с помощью четырех винтов М3 с гайками к крышке АКФ.

    Такое решение позволяет устанавливать АКФ как источник света на горизонтальных поверхностях (например, на столе или на полу).

    В качестве узла для подключения к ЗУ использован стандартный гнездовой соединитель XS1.

    Такое техническое решение позволяет не только конструктивно упростить этот узел, но также расширить его эксплуатационные возможности и использовать соединитель XS1 для подключения к внешней нагрузке, например к вещательному радиоприемнику [1].

    От возможных перегрузок АКБ, как при заряде, так и при работе на внешнюю нагрузку, защищает предохранитель FU1 универсальной конструкции, установленный в соответствующую арматуру. Поэтому доступ к предохранителю упрощен.

    1. Елкин С.А. «Евродиапазон» – через ВЭФ//Радиоаматор. – 2004. – №9. – С.7.

    Чем заливать и как заряжать фонарь зшнк 10-05

    чем заливать и как заряжать фонарь зшнк 10-05. мне достался фонарик с незалитой батареей. подскажите подробно

    данилочкин фёдор Искусственный Интеллект (148049) 4 года назад

    Это щелочной аккумулятор. Заливается щелочным электролитом едкого калия плотностью 1,15-1,17г на см куб. Заряд током 1ампер. Время заряда 12часов.

    Коба Мастер (2341) 4 года назад

    шахтерка заливается щелочь типа едкое кали 1:4 по весу. 1 литр воды 400 грамм щелочи. после остывания влить до уровня отверстий и вкрутить непрливашки пробки. зарядка для такого 5 вольт ток 1 ампер 7 часов продолжительностью
    можно использовать 5 вольтную часть от БП 250 от старого компа.
    тут выше дядя сказал 12 часов - это для герметичного исполнения а у тебя с пробками. и раствор слабый если емкость не держит. я занимаюсь такими аккб с 1968 года.

    IGOR Ученик (191) 4 месяца назад

    коба ты трепло щелочной заряжается 0.25 от емкости то есть 2.5 а и в течении 8 часов