Руководства, Инструкции, Бланки

как сделать печку своими руками пошаговая инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Кирпичная печь своими руками руководство

Кирпичная печь своими руками

Вы решили отапливать свой загородный дом при помощи кирпичной печи. Сделав свой выбор в пользу печного отопления, как и многие тысячи дачников и владельцев загородных домов, вы столкнулись со следующей задачей: вами должны быть сделана кирпичная печь своими руками. Чтобы ее решить, надо определиться, чего вы ждете от будущей печки, какая она будет – мини-печь или большая, сложная или простая.

Прежде чем делать печь, надо разобраться, какая печь вам нужна, ведь в зависимости от места и условий жительства она будет иметь свои размеры и форму.

По своему назначению печи делятся:

  • отопительная печка – отличается простотой конструкции и предназначена для отопления помещения;
  • печь отопительно-варочная – отличается более сложной конструкцией, а значит более трудоемкая в выполнении. Раньше пользовалась огромной популярностью у населения, но и сейчас не утратила своей актуальности в отдаленных районах.
  • печи – камины.

Существует ряд требований, которым должна соответствовать кирпичная печь, чтобы она вам доставляла радость, не лишние проблемы:

  1. Экономичность – одно из главных условий.
  2. Хорошее прогревание всей печной системы.
  3. Сохранение тепла продолжительное время.
  4. Простота в эксплуатации и обслуживании.
  5. Пожарная безопасность должна соответствовать нормам.
  6. Долговечность в эксплуатации.
  7. Приятный эстетический вид.
Размещение печи в доме

Обязательные требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах.

Где разместить печь – очень серьезный вопрос, и к его разрешению надо отнестись предельно внимательно. Рассмотрим некоторые варианты.

Если вы хотите разместить печь посередине вашего дома у несущей стены. Это позволит разместить дымовые каналы вдоль стен и улучшить тягу, но при таком варианте будет возникать печной сквозняк.

Теплый воздух будет охлаждаться у наружных стен и двигаться обратно к печи, возникнет циркуляция воздуха, причем холодный воздух начнет двигаться над полом и создавать дискомфорт для окружающих.

Размещение печи у наружной стены приведет к образованию конденсата на внутренних стенках дымовых каналов и ухудшению тяги.

Многовековой опыт постройки печей показывает, что ее надо размещать посредине дома, но так, чтобы теплая поверхность выходила на жилые комнаты, а плита и топка – на кухню или веранду.

Никогда не совмещайте вентиляционные и дымовые каналы, их всегда надо делать отдельно.

Прежде чем вы приступите к постройке печи из кирпича своими руками, приобретите в магазине печные приборы: поддувальные и топочные дверки, чугунные плиты, колосники, духовые шкафы, заслонки, водогрейные колонки и многое другое.

Лучше всего приобретать печные приборы из чугуна. Они более прочны, не ржавеют и не прогорают. Выбирая дверцы, проверьте, чтобы они легко и плотно закрывались.

Пошаговая инструкция возведения печей

Постройка камина принесет дополнительное тепло и уют в дом.

Для возведения печей своими руками надо использовать качественные материалы. Категорически запрещается использовать трудносгораемые и горючие материалы, изделия, которые деформируются или плавятся при высоких температурах.

Для печных работ используют бутовый камень, булыжник, кирпич. Он должен быть целым, без сколов и трещин, с хорошо обозначенными гранями. Перед работами кирпич надо отсортировать, наиболее качественный использовать для работ по кладке дымовых каналов и топливников.

Кладка кирпича производится растворами, которые бывают глиняными, известковыми, цементными, смешанными, сложными или известково-гипсовыми.

Раствор приготавливается пластичным, удобным для кладки, он должен обладать соответствующей прочностью. Жирные растворы намного пластичней, но образуют трещины при высыхании. Работать с тощими растворами неудобно, и они не отличаются хорошей прочностью. Растворы, приготовленные по всем правилам, удобны при работе и не подвержены трещинам, дают небольшую усадку.

Густота раствора зависит от количества воды, вливаемого в него. Вода не должна содержать соли и другие примеси. Лучше всего пользоваться природной водой: снеговой, дождевой, речной или колодезной, можно водопроводной.

Инструменты
  1. Печной молоток.
  2. Кирочка.
  3. Кельма.
  4. Правило.
  5. Отвес, уровень, угольник, железный м.
  6. Ведро, ящики.

Печной фундамент должен быть шире с каждой стороны самой печи минимум на 20 см, а его глубина зависит от качества грунта.

Начало строительства печи своими руками начинается с фундамента под печь. Главное правило – никогда не связывайте его с фундаментом дома. Лучше всего фундамент делать из бетона. Готовим опалубку и заливаем ее бетоном.

Для его экономии используйте камень, битый кирпич, бутовый камень. Можно делать фундамент из кирпича или другого подходящего материала. Но при любом его исполнение верх фундамента должен быть кирпичным и выровненным по уровню. Сверху кирпича наносится тонкий слой глиняного или цементного раствора.

Верхняя точка фундамента должна быть ниже пола дома на 19 см – высота трех кирпичей. Размеры фундамента должны быть больше габаритов печки на 50 см.

Пошаговая икладка кирпича

Схема кирпичной печи

Кладка кирпича своими руками требует некоторых навыков, но вы быстро ими овладеете. Главное – работать не спеша и аккуратно, придерживаясь определенных правил. Толщина шва кирпичной кладки – 3 мм, но может быть и 5 мм, но не больше. Раствор наносится кельмой, но печники профессионалы делают это рукой.

Прежде чем начать кладку из кирпича своими руками, его замачивают. Делается это для того, чтобы кирпич не забирал быстро влагу из раствора. Кладка из кирпича при выполнении этих условий будет прочной и долговечной.

Кирпич, не подходящий по размеру, часто приходится скалывать, для этого применяют печной молоток или кирочку. Скол кирпича всегда должен находиться внутри кладки.

Кирпичные, вертикальные поверхности заглаживаете своими руками или правилом, делается это для того, чтобы на них не накапливалась сажа. Профессиональные мастера-печники часто используют жидкое стекло для отделки внутренних поверхностей.

Кладка из кирпича постоянно должна проверяться уровнем и отвесом. Кроме того, ее контролируют куском нетянущегося шнура, им проверяют диагональ каждого ряда. Естественно, они все должны быть одинаковыми.

Установка печных приборов

По завершении всей кладки необходимо тщательно просушить возведенное своими руками строение.

Кладка печи и установка печных приборов проходят параллельно. Всегда помните, что металлические детали расширяются при нагревании. Проем для дверцы печи выполняется на 5 мм больше ее рамки.

Рамка закрепляется в кладке с помощью проволоки, прикрепленной к ней. Ее длина – 120 мм. Между дверцей и рамкой располагаем асбестовый шнур, обильно смазанный глиной.

Колосники монтируются на сделанную площадку в основании топки. Они должны быть ниже топки на 12 см. Очень важно располагать зазоры колосников вдоль топливника.

На тонкий слой глиняного раствора устанавливается варочная плита, над топкой располагают большую конфорку. Между духовкой и плитой находится кладка в один кирпич.

Верхний ряд для эстетики и надежности отделывают уголком, между ним и варочной плитой должно быть не менее 15 мм. Сам духовой шкаф монтируется так же, как рамка топочной дверцы, с помощью асбестового шнура и проволоки.

Прочистные, поддувальные и вьюшечные дверцы крепятся с помощью проволоки, которую вы заделываете в кладке.

Соблюдая все эти правила и набравшись терпения, вы сможете возвести отличную кирпичную печь у себя на даче или в загородном доме, которая будет вас радовать теплом в длинные зимние вечера.

как сделать печку своими руками пошаговая инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как сделать печь Тандыр своими руками из кирпича - пошаговая инструкция, фото и чертеж

    Как сделать печь Тандыр своими руками из кирпича – пошаговая инструкция, фото и чертеж

    Уважаемые читатели. Многие из нас являются большими любителями хорошо приготовленного мяса или испечённого в печи домашнего хлеба. Я не исключение. Однажды, в очередном путешествии по горному Крыму, мне пришлось остановиться в одной небольшой деревушке. Хозяева угостили молодым барашком, и домашними лепёшками прямо из печи. Сочное мясо таяло во рту, а лепёшки приятно щекотали ноздри дымком. Это и натолкнуло на мысль сделать себе такую же.

    В данной статье я максимально подробно расскажу, как построить тандыр своими руками. Прочитав, многие умельцы поймут, что сделать его совсем не сложно. Имея незначительные навыки ручного труда, Вы получите очень полезную вещь, которая заслуженно станет предметом гордости и украшением любой усадьбы или загородного дома. А дополнительным бонусом послужит существенная экономия на привлечении специалистов.



    Прежде всего, нужно определиться какой размер подойдёт непосредственно Вам. Это зависит от индивидуальных условий, от местности и предполагаемого числа пользователей. При этом необходимо учитывать, что сделав тандыр слишком большим, понадобится огромное количество дров на разогрев, а маленький может не вместить достаточно мяса, чтобы удовлетворить потребности большой семьи или компании.

    Принимая во внимание данные аспекты, я взял за основу средний размер. Мне понадобилось место диаметром 1,2 метра, с таким расчетом, чтобы вокруг печи можно было свободно передвигаться. Нарисовал эскиз, составил список инструментов и материалов.

    При строительстве этой чудо – печи можно обойтись минимальным набором инструментов. Для этого нам понадобится:

    • Болгарка с кругом по бетону (для резки кирпича);
    • Рулетка;
    • Уровень;
    • Шпатель и/или мастерок;
    • Дрель с миксерной насадкой (для замешивания раствора);
    • Лопата;
    • Ёмкость для изготовления раствора;
    • Ведро;
    • Распылитель воды (для смачивания кирпича);
    • Молоток.

    Из материалов необходимо:

    • Шамотные кирпичи ШA-5 (огнеупорные с запасом на бой) – 50-55 шт.;
    • Шамотный сухой раствор «Мертель МП-18» – 2 мешка по 20 кг.;
    • Поваренная соль – 1 кг.;
    • Цемент М-400 (зависит от диаметра и глубины фундамента) – 25-30 кг.;
    • Песок или шутер – 75-100 кг.;
    • гравий или керамзит – 25-30 кг;
    • Труба асбестовая 200 – 400 мм (зависит от толщины утепления) и диаметром -100 мм;
    • Проволока или металлические кольца (для обвязки печи по кругу);
    • Солома или овечья шерсть (для утепления и лучшей связки раствора).

    Копаем не неглубокий котлован 25 – 30 см. приблизительно на штык лопаты. Опять же необходимо учесть плотность грунта и наличие грунтовых вод. В моём случае, находясь на горе, грунт сухой, каменистый и плотный.

    Дно котлована на половину присыпаем песком, который для лучшего уплотнения проливаем водой.

    Пока вода впитывается, изготавливаем опалубку и выставляем по уровню верхние границы заливки раствором. Я применил полосы из оцинкованного метала, которые изнутри покрыл отработанным машинным маслом. Это впоследствии облегчит демонтаж.

    Готовим цементный раствор: 1 часть – цемента на 4 части песка и 2-3 части гравия/керамзита. В данном случае керамзит значительно больше способствует тепло сбережению. Всё это тщательно перемешиваем, затем добавляем воду и вновь перемешиваем. Приготовленная смесь должна быть сметанообразной. Заливаем. Можно не доходя 2-3 см до верхней кромки перевязать арматурой, для большей прочности. Особенно это касается участков с высокими грунтовыми водами.

    Такой фундамент застывает от 3-х до 5 дней. В жаркую погоду, можно на второй – четвертый день пролить водой. Это предотвратит при демонтаже опалубки осыпание по краям, а цемент будет лучше набирать прочность.

    Готовим раствор для кладки на основе готовой шамотной смеси «Мертель МП-18». 25 кг смеси должно хватить на укладку 50 кирпичей. К её достоинствам относятся отличные огнеупорные качества, выдерживающие температуры до + 1690°C, и экологическую безопасность. В основу состава входит разновидность природной белой глины, не выделяющей при нагревании вредные для здоровья вещества.

    Смешиваем сухой раствор с водой, добавляем в него поваренную соль (1/3 стакана на 1 ведро) и оставляем выстояться до 3-4 часов.

    Готовим шаблон для выравнивания кладки. Для этого нужна деревянная рейка (20Х30) – 1 метр, на которую с торца перпендикулярно, на расстояние высоты кирпича крепятся ещё четыре перемычки и с другого конца крепится металлическая или пластиковая полоса. В нижний торец основной рейки забивается гвоздь, для упора в пол и препятствующий скольжению. Получается такой своеобразный циркуль.



    Мелом на фундаменте очерчиваем окружность – внутренние границы нашего тандыра, радиусом – 620 мм. Расставляем торцами вертикально кирпичи ШA-5. Получилось по 16 штук на один ярус. Всего таких будет три яруса. Состав кирпичей соответствует составу раствора. Единственное отличие – термическая обработка. При нагревании степень расширения этой марки кирпича соответствует степени расширения смеси «Мертель», что не даст возможности появиться трещинам в процессе эксплуатации.

    Накануне кладки я кирпич хорошо вымачивал в воде, а затем дал время стечь и немного обсохнуть. Но это не обязательно. Можно непосредственно перед нанесением на него раствора немного смочить распылителем или на секунду опустить в ёмкость с водой. Это делается для того, чтобы он сразу не вытягивал из раствора всю влагу, снижая эластичность и возможность поправлять неровности на швах.

    Доводим раствор до рабочего – тестообразного состояния. Начинаем с установки трубы, которая будет служить поддувалом и с наружной стороны оснащается маятниковой задвижкой или деревянной заглушкой, для регулировки подачи воздуха. Труба ставится над нижним уровнем подошвы на 1/3 кирпича. Затем по одному вынимаем кирпичи, садим на раствор. Шаблоном контролируем диаметр, чтобы не было завалов и перекосов, одновременно не забываем проверять горизонтальный уровень.



    На втором и третьем ярусе кирпичи подрезаются болгаркой. По вертикали срезается угол, для лучшей стыковки и создания конусообразной формы, с небольшим смещением внутрь.

    Такая форма способствует лучшему сохранению тепла, уменьшению расхода дров и равномерному пропеканию блюд.



    Окончательно доводим кладку до верха. Последний кирпич-замок подрезаем с двух сторон и плотно вставляем в отверстие. Проверяем шаблоном диаметр, а уровнем горизонталь. Устраняем неровности.



    Затем обматываем по кругу всю печь проволокой или одеваем, как на бочках, кольца. Добавляем в шамотный раствор овечью шерсть или нарезанную (по 4-6 см.) и хорошо вымоченную солому. Этой смесью оштукатуриваем по всему наружному периметру, слоем от 2-х и больше сантиметров. Это послужит утеплением и предотвратит растрескивание.



    На этом этапе нужно сделать паузу на 1 неделю, накрыть печь клеёнкой или соорудить временный навес, чтобы уберечь от попадания осадков и утренней росы.

    Кладка высохла и можно потихоньку начинать прогревать внутренние стенки. Перед тем как зажечь огонь распылителем смачиваем их подсоленной водой. Делается это для того, чтобы выпечка не налипала к стенкам и легко снималась.



    Первый раз нагревать нужно совсем немного. Используем картон и тонкие щепки. Наружные стенки должны быть слегка тёплыми. Накрываем крышкой, которую можно изготовить из толстых дубовых досок или купить готовую чугунную, и оставляем на сутки. Так протапливаем в течение 3-5 дней, постепенно с каждым днём увеличивая нагрев.

    По истечении этого срока, в принципе тандыр считается готовым. Можно его снаружи пропитать известковым раствором или окрасить специальными красками. Но я решил придать ему, на мой взгляд, более эстетичный вид и сделать украшением двора. Для этого привёз диких камней и выложил весь наружный периметр на шамотный раствор с небольшим добавлением цемента для прочности.





    Украсил керамическими узорными вставками. На цементный раствор положил камни пола. Крышку заказал в местной кузне из толстого 3-х миллиметрового метала, снизу которой есть крюк с цепью, позволяющий подвешивать окорок или половину бараньей тушки. Для удобства можно сделать опускающуюся двух или трёх ярусную решетку, для овощей и других блюд, изготовить перекладину для шампуров. Вместо крышки можно использовать чугунный котелок, который куплен по размеру верхнего диаметра. Вставляя его в проём он, за счет своей формы хорошо удерживается, не переворачивается. Так очень удобно готовить плов, дымляму и шурпу.





    А из сухостойного леса и брусьев, построил навес, оборудовал его лавочкой. Сверху над устьем печи, подвесил на цепях вытяжку. Летом планирую с одной стороны установить барную стойку, а с другой небольшой столик.





    Теперь все соседи приходят полюбоваться этим сооружением, а друзья собираются по вечерам и приносят с собой новые идеи и рецепты.

    Печь Голландка своими руками: пошаговая инструкция и порядовка, схемы

    Как самому сделать печку Голландку? Видео инструкция

    Стандартный вид конструкции Голландки – это прямоугольная печь, реже встречается квадратная или круглая. Кладка последнего типа схемы порядовки возможна лишь специалистом, имеющим большой опыт работы в этой сфере, самому ее возводить не рекомендуется. Раньше Голландка состояла только из топки и задвижки, сейчас же строится с поддувалом, колосником, прочистными дверками. Все это вместе делает отопительную печь более удобной для эксплуатации и улучшает ее тепловые характеристики. Применяется для обогрева помещений площадью до 60 м2.

    Главное отличие от других способов – длинные дымоходные каналы. Проходя по ним, дым отдает все свое тепло стенам, в итоге ближе к выходу он уже становится холодным. Помимо обычного типа схемы кладки пользуются популярностью печки с варочной поверхностью (плитой), духовкой, баком для обогрева воды.

    Особенности

    1. для ее строительства необходимо в 2 раза меньше материалов, чем для русской;

    2. компактные размеры и эстетичный внешний вид;

    3. теплоотдача не ухудшается из-за изменения размеров, поэтому ее легко подстроить под любой стиль помещения;

    4. шамотный кирпич можно использовать только для топки, для отделки – любой другой;

    5. не подвержена возникновению деформаций из-за резких скачков температуры;

    6. конструкция позволяет протягивать дымоходные каналы на несколько этажей;

    7. для обогрева требуется малое количество топлива, так как она быстро нагревается и медленно остывает;

    8. при соблюдении всех правил эксплуатации срок службы может достигать 25 лет.

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию
    Окупается за 2 месяца!

    Ко всему этому возможный минимальный размер 50х50 см, благодаря чему она прекрасно подходит для зданий с маленькой площадью. После длительного простоя, Голландку можно сразу же растоплять с полной загрузкой (не требуется медленный прогрев печки), трещины появляться из-за этого не будут. Прогревается абсолютно вся ее конструкция.

    К недостаткам относят низкий КПД – не превышает 40%, но его можно увеличить за счет установки варочной поверхности. Зимой топить приходится не менее двух раз в сутки. Также для отопления необходимы определенные типы топлива: уголь, дрова. Опилки и мусор для голландской печки не используют, чтобы дымоход не засорялся сажей.

    Руководство по шагам

    Прежде чем начать работу, стоит сделать схему и подробный чертеж, чтобы не допустить грубых ошибок. Для возведения Голландки технология обязательно требует прочное основание и оно не должно соприкасаться с фундаментом дома. По габаритам – больше на 20 см, чем печка. Монтируют своими руками либо из кирпича, либо так же, как и основу для здания – заливкой бетонного раствора с арматурой. Второй вариант для Голландки предпочтительнее, так как является более надежным и способен выдерживать большие нагрузки. В любом случае перед кладкой печи из кирпича надо дождаться полного его просыхания.

    После этого фундамент покрывают слоем гидроизоляции (толь, пергамин, рубероид, мастика, битум). Далее подготавливается раствор для укладки кирпичей. Смешивают глину, песок и воду в соотношение 1:1:4, по консистенции должен быть похож на густую сметану. Затем насыпается песок толщиной до 5 см и поливается водой. Для строительства печки используются полнотелый керамический и шамотный (огнеупорный) кирпичи. Последний обязательно применяется для формирования топки и мест, подвергающихся значительному нагреву и воздействию огня, так как обычный не способен переносить высокие температуры.

    Подробная пошаговая инструкция порядовки Голландки с варочной плитой и духовкой, расположенных сбоку:

    1. Укладывается сплошным слоем 1-ый, 2-ой и 3-ий ряды печки из обычных кирпичей. Все время следует проверять ровность порядовки и вертикальность углов. Для этого по технологии монтажа отопительной печи рекомендуется использовать вместе строительный уровень и отвес.

    2. В 4-ом и 5-ом рядах размещается дверца для поддувала, в 6-ом ее закладывают, причем кирпичом, распиленным вдоль. На этом же этапе порядовки Голландки готовится место для колосника. Для этого в блоках вырезается углубление на 5 мм длиннее, чем колосниковая решетка, чтобы было пространство для термического расширения металла.

    3. В 7-ом ряду проводится монтаж дверцы топки Голландки с плитой. На 8-ом и 9-ом продолжают класть все так же, как и раньше.

    4. В 10-ом перекрывают топочную дверцу печи Голландки и делают углубления в кирпичах для плиты. После установки ее края необходимо обязательно закрыть металлическим уголком. Благодаря ему блоки не будут подвергаться каким-либо повреждениям.

    5. С 11-го по 14-ый этап порядовки Голландки формируют зону над варочной поверхностью. Причем в последнем монтируется второй уголок таким же образом, как и первый. На него будут размещаться следующие ряды.

    6. На 16-ом и 17-ом проводится установка дверцы для прочистки дымоходных каналов Голландки, а также ставятся кирпичи для духовки. На 18-ом она перекрывается.

    7. В 21-ом рекомендуется положить металлические полосы, чтобы было удобнее закладывать кирпич над духовкой. На 22-ом этапе порядовки она перекрывается.

    8. В 23-ем монтируется задвижка для дымохода Голландки, для этого следует подпилить кирпичи в зависимости от ее размеров.

    Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

    9. 24-ый ряд печки для отопления с варочной поверхностью делается большего размера, чем остальные (должен выступать не меньше чем на 3 см). Следующий этап укладывается стандартно.

    10. С 26-го ряда начинается строительство дымохода.

    Печка с 3-мя каналами

    Занимает мало места, так как она длинная и узкая – 77 х 51 х 230 см. При этом высоту всегда возможно менять, добавляя или убирая ряды. 1-ый слой кирпича укладывается как обычно, во 2-ом и 3-ем проводится установка дверцы для поддувала, а 4-ый закрывает ее и монтируется колосниковая решетка. С 5-го по 10-ый формируется зона топки, а с 11 по 30 накладываются 3 дымоходных канала, с помощью которых и производится отопление Голландкой помещения. 4-11 этапы выкладываются полностью шамотом. В 10-м и 15-м топку нужно сузить, для этого снизу от кирпича отрезают часть под углом в 45°. После формирования дымоходных каналов 31 ряд делают выступающим на 3 см, 32 – на 6, а 33 – на 3 см.

    Следующие 3 этапа (34,35,36) в печи – как обычно, но с установкой двери для прочистки дымохода. Дальше формируется проход через потолок. Принцип работы такого типа печи Голландки очень прост. Во время горения дров или угля выделяется сильно нагретый дым, который начинает двигаться вверх по 1-ому каналу, отдавая при это стенкам свое тепло. Доходя до самого верха, он остывает и оседает во 2-ом проходе, где при приближении к топке снова нагревается и идет дальше в 3-ий, обогревая другую сторону печи. После чего выводится наружу через дымоходную трубу. Количество каналов может достигать 6. Такая конструкция намного дольше способна удерживать тепло.

    Рекомендации и возможные ошибки

    Многие специалисты советуют сделать сперва монтаж печки с плитой сухим методом. По инструкции полностью собирается вся конструкция, так можно избежать ошибок и заранее подготовить все материалы и отрезки кирпичей. Прежде чем начать возведение печи Голландка своими руками, следует проверить качество раствора. Если он вытекает при надавливании на кирпич, значит, приготовлен правильно. Слой должен быть от 5 до 8 мм для более надежной кладки и его экономии. Перед установкой кирпич нужно окунуть в воду, чтобы он хорошо ее впитал, так сцепление будет максимально прочным.

    На протяжении всего времени монтажа проверяется ровность всех рядов как по горизонтали, так и по вертикали. Для этого отлично подходит обыкновенный деревянный брус. Очищать все каналы Голландки, отводящие дым, рекомендуется не реже 2-х раз за 1 сезон отопления. После завершения кладки печи своими руками необходимо оставить ее для просыхания, лучше, если этот процесс пройдет в естественных условиях. Но если Голландка строилась зимой, то нужно топить ее самостоятельно, сначала бумагой, а потом щепой. Причем время отопления не должно быть больше получаса. После окончательного прогорания топлива в печи всегда закрывается дымовая задвижка, иначе через каналы в дом начнет поступать холодный воздух с улицы.

    Главное во время строительства Голландки – всегда следовать заранее составленным схеме и чертежам, а также руководству поэтапной порядовки. Благодаря этому, вполне возможно провести правильный монтаж печи с плитой или без нее своими силами.

    Автор:
    Сергей Исаев