Руководства, Инструкции, Бланки

как построить каркасный дом 6х6 своими руками пошаговая инструкция с фото

Категория: Инструкции

Описание

Каркасный дом 6х6 своими руками пошаговая инструкция

Каркасный дом 6х6 своими руками пошаговая инструкция Каркасный дом 6х6 своими руками пошаговая инструкция с фото

Каркасные дома – один из самых распространённых в России видов коттеджей. Преимущества –цена строительства сравнима со стоимостью квартиры (одноэтажный дом часто стоит намного меньше), высокая скорость возведения, готовые проекты в свободном доступе. Каркасный дом 6х6 своими руками может возвести любой, кто хоть немного знаком со строительством.
Для любого рода стройки нужны как минимум пошаговая инструкция и чертёж.

1 этап: Выбор фундамента

Правильно выбрать фундамент под одноэтажный или двухэтажный каркасный дом невозможно без полноценной геологической разведки. Если для дачного домика с мансардой хватит обычного анализа почвы (5 000 руб.), то под коттедж разведку проводить необходимо. Многие отказываются от этого из-за цены (в среднем по России 60 000 руб.), предпочитая вложить эти деньги в строительство фундамента «про запас». Однако это не избавит от возможного затопления подвала или ухода дома под землю.

Есть несколько видов фундаментов, которые обычно применяют при строительстве каркасных домов:

Равняться на соседей по участкам не стоит. Геологическая обстановка у них может быть совершенно другой, проекты у них так же другие. Известны случаи, когда под планируемым домом оказывались ямы насыпного грунта, русла высохших речек, компостные ямы. Такие неожиданности приводят к удорожанию строительства в несколько раз, а иногда даже к переносу места возведения.

Если участок покупается специально под строительство дома, стоит узнать у продавца, проводилась ли разведка, почему он продаётся. Возможно, как раз из-за проблемного грунта. Неплохо бы разузнать про геологический чертёж всей местности, чтобы примерно представлять, что под участком.


После геологоразведки, специалисты точно скажут, какой именно фундамент будет лучшим, а какой точно под задуманные проекты не годится.

Под проекты каркасных домов в большинстве случаев разрабатывается чертёж ленточных, свайных или свайно-ростверковых фундаментов. В России самым распространённым является свайно-ростверковый. Его строить быстрее, дешевле, при правильных расчётах, без ошибок в возведении он надёжен, подходит для двухэтажных зданий и строений с жилой мансардой. Обладает преимуществами как свайного, так и ленточного фундамента. Равномерно распределяет вес конструкции по всем опорам. Его чертёж составить довольно просто для непрофессионального строителя.

Выбор типа основы для будущего здания зависит от результатов геологических исследований. При наличии проблемных грунтов рекомендуется закладка свайного или свайно-ростверкового фундамента. Такой тип базовой системы гарантирует равномерное распределение веса постройки. Для местности с невысоким уровнем грунтовых вод и небольшой глубиной промерзания грунта можно использовать ленточные фундаменты.

Создание пола для каркасного здания

Для создания прочной напольной системы на фундаменте с помощью саморезов или нагелей фиксируются деревянные элементы нижней обвязки. Затем производится установка лаг, между которыми закрепляются рейки, выполняющие функцию опор, а также утепляющие материалы в виде пенополистирольных плит или минеральной ваты. При необходимости в полости напольной конструкции укладываются трубы для инженерных систем коммуникации.

2 этап: Каркасные стены

Существует два способа возведения каркасных стен. В первом, в зависимости от размера, на полу собирается каркас всей стены или её части, затем конструкция поднимается, выставляется, укрепляется. Иногда, пока стена ещё лежит, на неё с внешней стороны крепят ОСБ, фанеру или ГВЛ. Так конструкция жёстче. Такая технология называется «платформа» или каркасно-щитовая. По такому принципу работают большинство заводов. Они по проектам в цехах делают готовые щитовые конструкции, привозят на объект и собирают. Но построить одноэтажный дом или дом с жилой мансардой по каркасно-щитовой технологии можно и своими руками. Были бы чертежи и пошаговая инструкция.

Во втором способе, всё постепенно собирается на месте. Сначала устанавливается брус нижней обвязки, потом нужно выставить угловые и промежуточные стойки, верхнюю обвязку и т.д. Эта технология называется каркасным домостроением. Так же её ещё называют «баллун». Все дачные дома с мансардой или без как правило построены по этой технологии.

Однозначно лучшегоспособа нет. Тут всё зависит от того, как удобней строить, сколько человек занято стройкой и есть ли варианты приглашать помощников. На полу трудиться удобнее и быстрее, чем прыгать бесконечное кол-во раз по стремянке. Но если секция большая, то даже вдвоём её поднять будет тяжело. Выходов тут два: звать помощников или разбивать конструкцию на более мелкие сегменты. При разбивке на сегменты, лучше сделать дополнительный чертёж, чтобы нигде не ошибиться в размерах.

Главной особенностью монтажа каркасных домов является использование готовых многослойных SIP-панелей. Они состоят из двух листов фанеры или плит OSB и утеплителя. Соединение экологически чистых компонентов проводится под очень высоким давлением. Материал обрабатывается специальными пропитками, обеспечивающими защиту от влаги, открытого огня и биологических образований. Перед закреплением на каркасе стен сэндвич-панелей производится его обивка пароизоляционной пленкой. Для фиксации материала используются скобы и строительный степлер .

4 этап: Перекрытие и кровля

Проекты домов бывают разные, не везде крепление одинаково. Самый распространённый выглядит следующим образом:
Опорой балкам перекрытия служит брус верхней обвязки. Существует 3 способа крепления:

  1. На стальные опорные кронштейны
  2. С врезкой
  3. На уголки

Размер балки и шаг установки зависят от того, что будет построено сверху. Если дом будет с жилым вторым этажом или мансардой, то сечение должно быть больше, а шаг меньше. Иначе пол будет прогибаться. Если дом одноэтажный, а наверху только кровля или нежилой чердак, то это совсем другие размеры, расчёты и чертёж.

Если будет второй этаж, перекрытия обшиваются черновым полом второго этажа. Так работать будет удобнее. Процесс сборки не отличается от возведения первого этажа. Только все стройматериалы приходится поднимать наверх.

Кровельная конструкция канадской постройки представляет собой прочную и надежную систему. Для ее создания используются различные материалы, доступные по стоимости будущему владельцу жилья. Чтобы обеспечить защиту дома от агрессивных внешних воздействий, на крыше устанавливается минеральный утеплитель и ветро- и влагозащитная мембрана.

4 этап: Утепление

Для утепления каркасного дома подойдёт любой из имеющихся на рынке материалов. Ни один из них не безупречен, но все проблемы давно имеют типовые решения.
На первом месте среди утеплителей для каркасных домов стоит базальтовая вата. Её выпускают в виде матов или рулонов разного размера и плотности. Матами стены утеплять удобнее: они хорошо держатся за счёт распирающей силы, они плотнее рулонов. Чтобы маты плотно держались, они должны быть на 2-3 см больше, чем расстояние между стойками каркаса. Плюс они фиксируются спец. крепежом. Работать с ними однозначно удобнее чем с мягкими рулонами.

Минеральная вата хорошо держит звук и тепло. Её большой минус в том, что она боится воды. Это касается не только дождя, снега, но и пара. При утеплении дома минеральной ватой, с внутренней стороны помещений нужно делать слой пароизоляции. Она не даст пару проникнуть внутрь.

С уличной стороны базальтовая вата покрывается паропроницаемой мембраной с ветро- гидро- защитой. Ветер её не продувает, с уличной стороны она не пропускает влаги ни в парообразном ни в жидком состоянии. Получается односторонняя паропроницаемость. Существуют и другие проекты утепления дома, например, пенопластом. Но базальтовой ватой самый распространённый.

Существуют разные проекты утепления домов. Если нужно сэкономить, то можно ограничиться утеплением только первого этажа дома. Не каждый дачник готов строить дом с утеплённой мансардой, если живёт он там только летом.
После утепления, фактически стройка закончена. Осталось только отделка.

5 этап: Наружная отделка

Для внешней отделки используют штукатурку, сайдинг, искусственый и натуральный камень, разнообразные декоративные плитки, термопанели и многое другое. Отделка с улицы выполняется следующим образом:

  1. На щитовые конструкции устанавливается обрешётка из металлических профилей, брусков 40х50 мм или полос из осб. Расстояние между креплениями – 60см. Стоит составить чертёж, чтобы точно представлять, как это будет выглядеть.
  2. Обрешётка обрабатывается составом от плесени, грибка, насекомых и возгорания.
  3. На обработанную обрешётку монтируется отделочный материал
6 этап: Внутренняя отделка

Перед поклейкой обоев лучше обложить стены ГКЛ. Устанавливая выключатели, вешалки, светильники, розетки и т.п. сразу на ОСП, можно повредить пароизоляцию. Под листами ГКЛ скроется проводка.
Если всё же клеить обои на ОСП, то нужно прошпаклевать все саморезы, иначе от них пойдут жёлтые пятна. Под светлые обои лучше шпаклевать стену полностью. Иначе лист ОСП будет просвечивать тёмными пятнами.

Может случиться так, что обои отойдут вместе со шпаклёвкой. Лучше перестраховаться и прогрунтовать стены в несколько слоёв.
Если клеить обои на ОСП, то нужно очень много клея и грунтовки. Плита впитывает влагу как губка. Обои могут отвалиться.
Если планируется обкладывать санузел и ванну плиткой, то ГВЛ обязателен.

Проекты отделки внутренних помещений всегда дороже чем кажутся. Нужно советоваться со строителями, чтобы точно ни в чём не ошибиться, и конечно же необходимо составить чертёж, чтобы примерно представлять, чего куда и сколько уйдёт.

Навигация по записям

как построить каркасный дом 6х6 своими руками пошаговая инструкция с фото:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Гараж каркасный своими руками: пошаговая инструкция, из чего начать строительство, как построить каркас из деревянного бруса и обшить доской, подробна

    Строительство каркасного гаража из деревянного бруса своими руками Гараж каркасный своими руками: каким он может быть?

    Построить каркасный гараж из дерева своими руками можно как из хвойных так и лиственных пород, и их комбинаций. Выбор зависит от:

    • расчётной надёжности постройки;
    • определённого для неё срока эксплуатации;
    • дизайна общей застройки участка;
    • готовности владельца на материальные вложения в строительство.

    Деревянный гараж — предпочтительный вариант хранения транспортного средства в условиях загородного участка, где можно обеспечить безопасное удаление гаража относительно других построек, на случай пожара. Ведь горючесть дерева — главный недостаток этого материала.

    Деревянный каркасный гараж своими руками можно построить:

    1. Из оцилиндрованного бревна. Правда, это будет самый дорогой вариант деревянной постройки.
    2. Из готовых заводских деревянных модулей. Способ возведения быстрый, но специфика сборки потребует привлечения профессионалов, что тоже скажется на стоимости гаража.
    3. Строительство гаража по каркасной технологии. Облицовка может быть не только из дерева, что делает постройку гаража наиболее дешёвой.
    4. Гараж из бруса сохраняет достоинства сруба, может простоять до 100 лет. но, в зависимости от вида бруса и качества сушки материала, может иметь большой разброс цен.

    Справка: Традиция строить своими руками каркасный гараж из бруса пришла к нам из Финляндии. Практичные финны заменили бревно сруба клеёным брусом, сохранив при этом достоинства цельного массива дерева, а применив силовой каркас. без ущерба для надёжности, уменьшили толщину стен.

    Гараж из деревянного каркаса своими руками — фото :

    Выбор бруса

    Брус — пиломатериал квадратного сечения, с обработанными двумя, тремя или четырьмя продольными поверхностями. Сторона сечения бруса от 10 до 40см.

    По технологии обработки бруса различают: цельный и клеёный .

    Профилированный брус оснащён системой шипов и пазов для обеспечения плотного прилегания .

    Цельный или клеёный брус, стандартная длина которого варьируется от 2 до 9 метров. оптимально подойдёт:

    • для несущих стоек каркаса гаража (сечением 10х10);
    • обеспечит надёжность нижней и верхней обвязки (15х15см);
    • для промежуточных стоек (5х10см).
    • для наружной облицовки гаража (с применением утеплителя) — профилированный брус (5х10 или 10х15), поскольку он легко собирается в единую конструкцию.

    Габариты бруса позволяют перекрыть стену по всей длине. а его вес зависит от породы дерева и уровня влажности. Дерево считается сухим при влажности в 14-16%. Правильно подобранный брус сократит процесс возведения гаража до 2-3 месяцев.

    К сведению: На просушку уже купленного бруса, с лесопилки, уйдёт месяц. и нет гарантии, что материал впоследствии избежит деформации. Поэтому лучше приобретать брус прошедший камерную сушку. При показателе влажности 18-20% дерево уже не набирает её из окружающей среды и пригодно для строительства гаража.

    Проектирование объекта

    С чего начать строить каркасный гараж? Начнем с проектирования. Это не только визуализация объекта на бумаге.

    Это полный свод размерных характеристик гаража, осмысление технологических приёмов соединения элементов в конструкцию (при соблюдении нормативов СНиП2.07.о1-89), предупреждение деструктивных тенденций в ходе строительства.

    Проект гаража можно разработать самостоятельно или с помощью консультации специалиста, а можно заказать в проектных бюро, воспользоваться программой ArchiCad или скачать в альбоме типовых проектов Интернета.

    Важно, чтобы проект гаража прошёл привязку к местности, то есть учитывал все особенности рельефа, залегание грунтовых вод, расположение красных линий на участке.

    На этом этапе решаются следующие вопросы :

    • габариты постройки и полезный объём;
    • каким будет фундамент каркасно-щитового гаража;
    • нужна ли смотровая яма;
    • есть ли необходимость во внутреннем дренаже;
    • стоит ли закладывать подвал во весь периметр, или можно ограничиться кессоном ;
    • какие коммуникации необходимо подвести для комфорта эксплуатации;
    • должно ли помещение из бруса быть тёплым и иметь систему отопления, какого вида;
    • какими элементами будет оборудована рабочая зона;
    • как обустроить надпотолочное пространство (чердак или мансарду ) для хранения вещей и инструментов;
    • каким по виду покрытия будет пол;
    • какова конфигурация предполагаемой крыши;
    • какого вида ворота предполагается установить, и как это скажется на оптимизации внутреннего пространства гаража.

    Важно: Проектная документация поможет рассчитать оптимальное количество строительного и расходного материала, подобрать необходимый комплект инструментов и оборудования, предусмотреть все нюансы технологии.

    Что еще понадобится для строительства?

    Итак, строим каркасный гараж своими руками. После того, как определились с видом фундамента, отделки стен, пола и кровли, можно сформировать перечень необходимого:

    1. Материалы:
      • бетонные или керамзитовые блоки для свайного фундамента,трубы ?20см — для трубного;
      • песок;
      • гравий;
      • сухая смесь для раствора (М400);
      • металлический пруток ?6-8мм для армирования;
      • рулонный гидроизолятор;
      • негорючий утеплитель;
      • обрезная доска (20мм) для опалубки, перекрытий и обрешётки крыши;
      • доска на стропила и для пола (40мм);
      • паропроницаемая мембрана;
      • анкерные болты (шпильки) М16;
      • саморезы и гвозди;
      • деревянные нагели (по 50 штук в упаковке);
      • антипиреновая и антисептическая пропитка для бруса.
    2. Инструменты:
      • нивелир, отвес, строительный уголок, рулетка;
      • капроновый шнур, колышки;
      • лопаты и кирка;
      • лебёдка;
      • лестница или подмости;
      • топор плотницкий;
      • пила для работы по дереву (дисковая);
      • молоток;
      • стамески;
      • шуруповёрт;
      • плоскогубцы;
      • киянка;
      • дрель с насадками;
      • строительный степлер.

    Строительный и расходный материал всегда надо закупать с 10% запасом на непредвиденные расходы и вынужденные изменения по ходу работ.

    Поэтапное возведение

    Как построить каркасный гараж своими руками — пошаговая инструкция:

    1. Подготовка строительной площадки:
      • разметка участка с помощью колышков и шнура;
      • расчистка и выравнивание по уровню: снятие дёрна и верхнего слоя на глубину 20см.
    2. Закладка фундамента гаража в зависимости от выбранного вида. Сооружение из бруса не требует особо прочной основы, если только автолюбитель сам не пожелал залить монолит под стоянку своего транспортного средства, или к этому его не принудили особенности грунта.

    Для столбчатого фундамента достаточно:

    • заготовить ямы глубиной 80см;
    • обложив их рубероидом установить в них бетонные блоки;
    • вокруг блоков в яму досыпают землю;
    • убедившись в строгой вертикальности расположения опор, тщательно её утрамбовывают;
    • выступающая на 20см над землёй часть блоков, образует цоколь гаража.
    • трубы ?20см ввинчивают в грунт на такую же глубину с помощью ворота, объединяя усилия 2-х человек;
    • над поверхностью труба выступает на 20 см, что позволяет поднять пол будущего гаража;
    • открытый участок трубы покрывают битумной мастикой;
    • полость трубы засыпают щебнем и для большей прочности заливают раствором.
    • готовят траншею глубиной 50см;
    • оформляют траншею опалубкой из щитов на высоту 30-40см;
    • на дно отсыпают смесь песка и гравия;
    • выстилают траншею на высоту опалубки рубероидом;
    • укладывают в двух направлениях и в несколько слоёв арматурный пруток, перевязывая его проволокой в местах пересечений;
    • заливают подготовленную полость раствором;
    • по углам устанавливают закладные шпильки или анкеры;
    • продолжить работы можно только через две недели, после полного схватывания бетона.

    Важно: Выбор фундамента для гаража определяет вид дальнейших работ по его благоустройству: устройство смотровой ямы и погреба возможно только при ленточном и свайном основании, а монолитный фундамент может стать черновым полом гаража, надёжным для любого автотяжеловеса.

  • Устройство отмостков гаража. Для деревянных стен из бруса очень важна защита от дождевых и талых вод, стекающих с крыши или поднимающихся выше цоколя. Такую защиту могут обеспечить бетонные отмостки с отводным уклоном.

    Сделав их в виде бетонированной дорожки шириной 50-70см, можно обеспечить ещё и удобный проход вокруг гаража. Если строительная площадка в низине, или грунтовые воды ближе2-х метров, необходимо продумать систему внешнего дренажа.

  • Устройство внешнего дренажа:
    • поверхностный дренаж собирает воду на расстоянии 1-3 метров от строения в неглубокие траншеи (30см) закрытого типа и уводит их по спроектированному уклону в естественныйводоём (пруд, сточную канаву); чтобы вода быстро уходила, дно стока застилают геотканью, присыпав её на 5см слоем гравия;
    • для скважинного дренажа используют перфорированные трубы. наполненные гравием; вода по ним уходит в нижние горизонты грунтовых вод.
  • Устройство смотровой ямы или погреба в гараже с применением бетонирования или кирпичной кладки возможно только при уровне грунтовых вод не выше 2,5 метра. Для надёжности и яма, и погреб оснащаются дренажом. Пол гаража может быть из хорошо утрамбованной «жирной» глины, бетонной стяжки, деревянной доски на лагах из бруса.
  • До монтажа каркаса из бруса осуществляется пропитка всех элементов из бруса антипиренами и антисептиком.
  • Устройство каркаса гаража из бруса своими руками:
    • первый венец из бруса 15х15см — нижнюю обвязку укладывают на гидроизоляционный слой, служащий прокладкой между бетоном и деревом.

      Затягивая закладные шпильки (анкеры), основание каркаса прочно крепят к фундаменту.

      Если монтаж ведётся на трубный фундамент, обвязку крепят к плоскому торцу свай дюбелями, предварительно обмазав древесину битумной мастикой.

      Для неподвижности основания конструкции её по углам дополняют горизонтальными раскосами ;

    • устанавливают поочерёдно 4 угловые опоры, закрепляя их на нижней и верхней обвязке металлическими уголками на саморезах; для обеспечения вертикали несущих стоек их дополняют с двух сторон раскосами;
    • верхняя обвязка из бруса 15х15 см завершает несущую конструкцию каркаса; её крепление со стояками осуществляется по типу цокольной обвязки;
    • между угловыми стойками устанавливают дополнительные вертикальные опоры из бруса 5х10 с шагом, равным ширине матов утеплителя, но не реже 1,2м ;
    • усиливают брусом проём ворот;
    • при двускатной крыше нижний конец стропила врубают в верхнюю обвязку, обеспечивая крыше уклон от 20? до 45?; геометрию стропильной системы поддерживают вертикальные стойки и наклонные подкосы; коньковую балку крепят к опорам на фронтонах;
    • на стропила раскладывают плёнку гидро и пароизолятора. набивают обрешётку для кровли с учётом свеса; для кровли выбирают прочный и лёгкий кровельный материал: шифер, ондулин, металлочерепицу.
  • Профилированный брус для наружной облицовки укладывают, скрепляя друг с другом деревянными нагелями. Деревянный крепёж, преимущественно из сухой берёзы, страхует деформацию бруса на изгиб, смещение и надёжно соединяет венцы попарно. Нагели или шканты, как их ещё называют, при ?25-30мм имеют стандартную длину 1,2м, и нарезаются под конкретную толщину используемого бруса.
  • Под установку нагелей в брусе высверливают вертикальные отверстия, чуть больше диаметра крепежа, для предотвращения заклинивания при усыхании древесины. Чтобы исключить провисание рядов бруса, крепёж не должен полностью совпадать по длине с глубиной отверстия (2-3 см остаются незаполненными).

    Нагели устанавливают в брусе в шахматном порядке с шагом 1,5-2 метра, смещая крепёж каждой следующей пары венцов на половину этого расстояния. В углах стен применяют соединение венцов «в полдерева» плюс прошивка нахлёста нагелем.

    Для уменьшения продуваемости стен гаража, по длине между брусом укладывают джутовую или льняную ленту.

    К сведению: Если по проекту в гараже из бруса есть окно, его можно вывести в процессе кладки венцов, или прорезать в сплошной стене, закрепив нагелями и брусом изнутри (5х5см) по периметру.

    Отделочные работы

    Природная красота текстуры дерева делает необязательным чистовое покрытие наружных стен из бруса. Достаточно после пропитки антисептиком пропитать наружную сторону бруса олифой или лаком на водной основе. А вот внутри, если есть необходимость утеплить помещение и желание скрыть каркас, можно использовать минеральный утеплитель и листы оргалита или гипсокартона. Этот материал следует грунтовать и красить силикатными красками .

    В ходе утепления и облицовки внутренних стен гаража можно оставить технологичные ниши для устройства мест хранения инструмента и оборудования. Применение деревянной вагонки поддержит экологичный вид сооружения из бруса.

    Не знаете из чего дешево сделать пол в гараже? Советуем Вам прочитать статью здесь.

    Для въезда в гараж, который поднят над уровнем земли, придётся обустроить наклонный пандус для въезда. По краю крыши можно устроить водосток из пластиковой трубы, разрезанной вдоль.

    Вид ворот для гаража подбирается не столько по общности материала, сколько по эффективной функциональности: распашные, подъёмные, роллетные. В их выборе учитывают техническую безотказность в любое время года, защитную надёжность, эстетическую гармонию со всей постройкой, они не должны скрадывать внутреннее пространство гаража.

    В итоге: Построить каркасный гараж своими руками от а до я вполне посильная задача для того, кто владеет основами плотницких работ и инструментом. А достоинства такого сооружения не оставляют сомнений для выбора:

    Полезное видео

    Смотрите видео. как сделать каркасный гараж своими руками: